韩国济州岛这个百万年前从海底冒出来的熔岩火山岛依然保持着太古质朴的面貌。那些久远的历史、绝妙的景致和人文景观都化石般浓缩在这个小小的太平洋岛屿上。
济州韩情
策划/本刊编辑部 执行/杨剑坤 撰文/王郢 摄影/李有祥 杨剑坤
鸣谢/韩国济州特别自治道旅游局
火山石上的质朴神灵
有人说喜欢一个地方到了想永久住下来的程度，才能叫做爱。韩国济州岛总能让人产生爱的感觉。与其他国际大都市完全不同，在济州哪怕品一碟小菜,听一则传说，总有一种辛劳、笃实、恬淡的气息如海风扑面，让人觉得温暖，但是在这个似乎熟悉的异国岛屿如果不仔细体验，将什么也看不到，甚至连遗憾都难留下。
这个太平洋中的火山岛与中国有着千丝万缕的联系，听说在遥远的东海中有三座神山，生活在那里的神仙们都采吃不老草，因而长生不老。统一六国后，秦始皇命令徐福前往海上仙山寻找长生不老草。
徐福带领童男童女各500人及浩荡船队开始了遥远的航海。登上汉拿山，找到仙草"岩高兰”后，徐福留下了向西归家的话语，自此那个渡口便被称为西归浦。千年过去，千帆过后，传说像黝黑的石头一样沉淀在历史中。西归浦的海岸边，早已不见徐福西归的背影，秦始皇也终未长生不老，但现在的西归浦市却因此垂名……
好多神奇的自然现象一经科学解释便索然无味，有时与其弄清楚它的来龙出脉还不如让其保留在想象和传说之中更美妙。
在济州道西归浦市的柱状节理带上，松树间的悬崖边可见石柱在海岸边层层堆积，有人说远远看去颇像纽约城的模型。这里已列为济州岛的自然保护区。
柱状节理带是汉拿山喷出的熔岩流入中文地区前海时冷却而成，过去这一带在行政区划上叫作"支萨盖（jisatgae）"，因此现在也保留这一名称，将这些石柱称为"支萨盖岩石"。
柱状节理呈四至六角形，大自然的神奇造化仿佛是巨匠雕凿而成，柱状崖壁依山临海，波浪汹涌时可高达10米，惊涛拍岸，褐石白浪，蔚为壮观。令人不禁由衷地慨叹大自然之伟大。火山的活动使济州的地表层成为嶙刚的黑石，有巨大的石块，也有细碎的石子。黑石的质地粗糙，上面分布有许多小孔。虽然俯拾即是，但当地人仍将之视为宝贵的自然财富，不允许流失岛外。如果在海关发现旅行者携带了黑石，必遭扣留，即使是小小一块当作纪念也不行。
在济州，田地、果园、住宅、牧场以及墓地也都是由黑色石头堆起的低墙围绕而成。这种熔岩石被侵蚀后形成许多的孔，即使任意堆砌也不会倾倒。
岛上黑石用场最多的就数那些遍布全岛的翁仲像了。
翁仲像是济州的象征，代表着吉祥如意、平安幸福。所有的翁仲像都由黑石雕刻而成，其形象和蔼可亲，有圆鼓鼓的眼睛、扁平平的鼻子，头带短檐帽，双手置于胸前。通常人们将黑石雕像放在村头、街口和门前这些醒目的地方，让他充当生活的保护神，为百姓护福驱邪，保佑五谷丰登、子孙满堂。由于翁仲之于百姓生活的重要性和独有的济州代表性，使这个老人的形象在岛上大量地"克隆"，各种旅游纪念品，甚至电话亭，都做成了翁仲的模样。随处可见的多尔哈鲁邦的石人像，有着奇特的大而突出的眼睛、圆圆的鼻子、宽大的耳朵、紧闭的嘴巴，戴着斗笠式的帽子，两手端放在肚子上，形象相当滑稽。它瞪圆的双眼似乎在怒视着你，而紧闭略向上翘的嘴巴又似乎是在微笑着欢迎你。据说它是守护济州的门神。当地人将它制作成工艺品出售，根据大小和工艺精细程度，每尊售价大约在30-100元人民币之间。
犹如太古的栖息时空
济州岛的纯净不仅是风光，更体现在淳朴的民风民俗之中。
独特的地理环境成就了特有的生活习俗。济州人勤劳、节俭、自立自强，任何一本介绍济州岛的旅游资料都会告诉人们济州岛无小偷，无乞丐。没有了小偷和乞丐，当然岛上人家的大门就没有存在的必要了。
旌榔就是挂在家门两旁石柱窟隆上的长木棍，是济州优秀文化的突出代表：济州人因石头而形成的纯朴个性定然不同于其它。居室不用安装房门，恐怕走遍世界也难以寻觅，如此的安详之地，若要评比吉尼斯安全纪录，济州定能胜出。居室洞门并不意味着陌生人可以随意闯入，济州人用最简洁的符号传递着有关造访的信息，这符号看起来有点儿原始，却透出了智能与诚心。屋子前有两根柱石，分别钻上三四个洞，搭上木棍，叫丁囊。三木棍者，表示主人已出远门；二木棍者，表主人外出一会儿，即刻回家；无木棍者，表主人在家。这种纯朴的民风只有在没有乞丐、没有小偷、没有大门的济州岛才能看到。古朴的世外桃源境界让人感受着济州的纯净和富足，难怪韩国人称济州为"神的休息处"。
岛在大海的环抱之中，风多是当然的事，况且济州岛位于季节风的风口上，刮风的感觉自然更明显些。风影响了传统民居的构造，茅屋的屋顶必须用绳结成网状捆绑，才不会被海风吹散，这样的网纹茅屋就像压低帽沿的孩子，显得憨厚可爱，已成为济州岛的标志之一。
济洲岛的民居院落也都是用火山石垒成的，这种墙没有用任何的黏合剂，全靠火山石之间天然的黏合力，将石块黏合在一起。济洲传统的民居墙体也是用这种火山岩堆砌而成的。而每家每户门前都有两个石头堆成的圆堆，这种高达两米的石堆是每家每户的守护神，相当于我们中国的门神。
女人多，韩国人的解释是当地妇女非常勤劳，无论是田间还是渔场总是能看到她们辛勤劳作的身影，因而女人在人们的视觉里就显得很多。其实也可以说女人多就是海女多，在济州岛上真正与大海不能分割的是那些从事捕捞作业的妇女们，她们生长在海边，从小就出海学艺，个个练就了高超的捕鱼本领。平时她们在田间干活，到了捕捞季节便身穿防水衣，手携各种用具纷纷下海了，在海水中熟练地将鲜活的鲍鱼、海参、海螺捞上岸。海女有独特的技艺和与众不同的生活方式成了济州岛一道神秘而感伤的风景。
做一回怡然的海上渔民
追寻徐福的踪迹，选个风小的日子出海是个不错的主意。
渔夫安顿好游客后,小船船头一翘,马达一拉,湛蓝色的海水顿时翻起了白色水浪。在离岸数千米处，经验丰富的渔夫挑了个合适的水域将船停稳后搬出渔具和鱼饵。那水下未知的生灵使大家钓鱼的欲望顿时膨胀起来。在海上垂钓有无数的小窍门，但把作为鱼饵的小虾穿在鱼钩上,弯成虾的形状,保准灵验。
济州很多地方都提供出海的船只和海钓器械，比起淡水钓鱼，海钓上鱼之快是你想象不到的，所以无论是在岸边岩石上垂钓还是乘船去海钓，以小虾当饵，放长了线，握竿的手马上就有感觉，一阵疯狂收线，活蹦乱跳上来的不是真鲷、石鲷、黑鲷，就是乌颊鱼或黄斑鱼，如果运气好还会钓上来鲈鱼或石斑。经验丰富的船老大不仅会帮你摘钩、上饵，还会非常小心地给你讲解鱼的品种，告诉你哪种鱼容易扎手，哪种鱼凶猛带毒。
太平洋自然水域中生长的鱼是不要钱的，只要你有本事钓上来。渔夫将刚钓上来的活鱼现场剔刺、片下鱼肉,蘸着随船带来的芥末辣酱,就是一道鲜美无比的生鱼片了。在摇摇晃晃的渔船上，听者波涛、和着济州青酒、品味地道的济州海鲜，那种感觉简直妙不可言。剩下的鱼提到岸上任何一家小馆子,主人都会给你制成当地有名的鲜美辣鱼汤……在济州体验那种怡然的渔民生活总能让人回味无穷！